Akú dieru vyvŕtať pre závit M7?

Priniesol mi do dielne chlapík držiak, ktorý si nechcel pokaziť: „Potrebujem tam závit, ale M6 je málo a M8 sa mi tam už nevojde." Odpoveď má meno — M7. Lenže M7 nie je v základnej rade závitov, ktorú má každý v tabuľkách, takže sa človek zasekne hneď na prvej otázke: aký vrták vziať.

Krátko: na M7 so stúpaním 1,0 mm idete s vrtákom 6,0 mm. Dlhšie je to tabuľka nižšie, plus zopár vecí, ktoré rozhodujú o tom, či závit bude držať, alebo sa strhne pri dotiahnutí skrutky.

Jadrový vrták = menovitý priemer mínus stúpanie

Celá tabuľka vrtákov stojí na jednom vzorci. Od menovitého priemeru závitu odčítate stúpanie a dostanete priemer diery, ktorú vŕtate pred rezaním závitu. Pre M7 × 1,0 to je 7 − 1,0 = 6,0 mm. Znie to triviálne, lenže presne to si ľudia nepamätajú, a tak hľadajú tabuľky po internete.

Dve poznámky. Prvá: M7 nie je v normalizovanej rade, preto v tabuľke nenájdete M7 × 1,25 — to stúpanie sa nepoužíva. Druhá: existuje aj jemné stúpanie M7 × 0,75 a naň potrebujete vrták 6,25 mm. Ak si nie ste istí, čo máte na skrutke, odmerajte to závitovým hrebeňom; ak hrebeň nemáte, odmerajte posuvkou vzdialenosť medzi štyrmi závitmi a vydeľte tromi. Pri M7 ide v praxi takmer vždy o stúpanie 1,0 mm.

Čím vŕtať

Na bežnú oceľ stačí HSS vrták. Do nerezu berte HSS-Co s 5 % kobaltu, inak hrot spálite skôr, než dokončíte dieru. Rozdiel medzi lacnou sadou a brúseným vrtákom nevidno na pohľad, ale na tom, či po desiatich dierach drží priemer. Vrták, ktorý vŕta o dve desatiny väčšiu dieru, vám závit M7 „vyvesí" na polovicu profilu — a to už nikdy nebude držať ako má.

Do hliníka a mosadze môžete ísť s tým istým vrtákom, len menším tlakom. Mäkké materiály sa lepia na hranu a diera potom vyjde väčšia, než ukazuje vrták. Liatina sa dá vŕtať nasucho, trieska sa láme sama a olej tu robí skôr neporiadok.

Mazanie nie je formalita

Zničené závitníky, ktoré som za roky videl, mali jedného spoločného menovateľa: točili sa nasucho. Rezný olej alebo pasta zníži trenie, trieska sa neprilepí na hranu a závit je hladší. V nereze je olej nutnosťou, v oceli výhodou, ktorá sa vráti pri tretej diere. V hliníku si pomôžem technickým liehom alebo petrolejom.

WD-40 nestačí. Viem, že sa to tak robí, ale je to prostriedok proti hrdzi, nie rezná kvapalina. Pri hlbšom závite sa začne prehrievať a hrana nástroja ide do mäkka.

Tri veci, ktoré rozhodnú o vŕtaní

Prvá je jamka. Bez jamkovača sa vrták po povrchu prejde o milimeter a diera je mimo stredu. Druhá je kolmý štart: ak nemáte stojanovú vŕtačku, dajte si nad dieru vodiaci hranol s dierou 6 mm. Inak vrták na konci vybočí a závit potom sedí nakrivo.

Tretia sú otáčky. Držte sa obvodovej rýchlosti okolo 25 m/min — pre 5 mm vrták to je asi 1500 ot./min, pre 10 mm zhruba 800. Keď sa dymí a vrták píska, ste vysoko nad tým. Malé vrtáky chcú otáčky, veľké chcú tlak a trpezlivosť, nie silu na páku.

Rezanie závitu

Závitník nasaďte rovno, najlepšie s vodičom, a točte po štvrtinách otáčky: kúsok vpred, kúsok vzad. To „vzad" nie je zvyk pre zvyk — láme triesku, ktorá by sa inak namotala do závitu a nástroj zlomila.

Do slepej diery nechoďte na doraz. Kužeľ závitníka ide ešte tri až štyri závity hlbšie, než kam ukazuje vaša ryska. A pred skúšaním skrutky dieru vyfúkajte, inak si zmeriate hĺbku triesok, nie závitu.

Ešte pred rezaním zrazte hranu diery zahrážacím vrtákom 90°, stačí fazetka na milimeter. Závit potom nezačína korunkou z vylomeného materiálu a skrutka sa zakrúti prstami.

Keď sa závit strhne

Stane sa to aj skúsenému, najčastejšie v mäkkom materiáli. Najprv skúste prejsť závit znovu závitníkom s olejom, niekedy chýba len hĺbka. Ak je vytrhnutý, máte tri možnosti: prejsť o rozmer vyššie (M8), vložiť závitovú vložku, alebo dieru vyplniť a vŕtať znova. Univerzálne „najlepšia" neexistuje. Ak diel niečo drží a hýbe sa, choďte o rozmer vyššie; vložka je dobrá do tenkostenných dielov, kde väčší závit nemá miesto.

Pri dieloch na aute sa radšej najprv opýtajte, než vezmete vŕtačku do ruky — napíšte nám, o aký diel ide, a povieme vám, či sa do toho pustiť doma.

[FOTO: sada závitníkov M3 – M12 na dielenskom stole]

[FOTO: vŕtanie jadrovej diery 6,0 mm do hliníkového držiaka]

[FOTO: rezný olej a závitník M7 s vodiacim prípravkom počas rezania závitu]